林师母又浅酌了一口茶，轻轻地叹了一口气：“其实并没有所谓的破裙的称呼，除非在破裙前面加上数量用词，比如十二破、八破之类的。根据孙机先生的考据：破，只是用来形容分幅工艺的同时，也用它来作为计量单位。一破为一幅，十二破就是十二幅裁剪缝制而成的宽大裙子。而这种裙子，也被他们称呼为交窬裙，窬是输的异形字，是一种用在裙子或者衣服上的裁剪方式。”

这些关于裁剪工艺的说法，听的苏敏有些云里雾里的，因为她从来没有接触过这方面的知识。

王子成自然也没有接触过，但是他的记忆和理解能力非常的强，所以林师母讲的这些，他都大概了解了。

只是他心里有一个疑问在萦绕着，所以看林师母没有继续说话，就开口问了起来：“原来是这样，只是学生有一些地方不太明白。我国的考古发现都是以抢救性发掘为主，以出土衣物为唯一参考指标确实极端了一些。如果按照他们的这个标准，那不是我跟敏敏穿的这些都不是汉服，那到底什么样的衣服才是汉服？”

苏敏偷偷地看了一眼王子成和林师母，心里默默地吐槽了一句：这折腾了半天，问题还是回到了原点……

林师母淡淡一笑，继续说道：“这也是我接下来要解释的问题，在浩瀚的历史中，历经了那么多战乱和民族交流，服饰也发生了许多的变化。不过我挺赞同在汉服运动初期，众多同袍协商一致的汉服三大定律：民族性、传承性和主流性！”

“民族性：是指本命这样特征尽量鲜明，体现的是本命组自发而非被迫的审美。比如汉服的基本特征是交领右衽，系带束腰，也兼用带钩，同时以直领等以有益补充，并包容经过汉化并在衣冠中确定了一定地位的服饰作为支系，比如圆领袍衫。”

“传承性：指至少跨越两朝，并在相当长的一段时间内被族人所穿着。这个时间弹性比较大，我觉得最少两百年比较合适。”

“主流性：指的是这个款式在其存在时期，被大多数族人所穿着，即其为当时的主流服饰。但是有些职业性服饰就排除在外，比如皇帝的服饰。”

“而且很多人都不知道，汉服的出现是要跟旗袍、马褂争天下，所以款式方面要有别于它们。也不是说这两个服装有什么问题，旗袍也是很好看的，只不过他们并不能代表我泱泱华夏五千年的风骨和美丽！”

“因为汉服是复兴而不是复古，并且衣冠体系的出土并不完善，有些出土文物还是保密级别，所以考据是服务于汉服，而不是汉服必须要与考据一致。比如齐胸襦裙，在没有实物出土的情况下，因为大唐的盛世是万国来朝，所以收到很多人的推崇，很快就红遍了大江南北。”

“况且闻道有先后，术业有专攻，每个人都有着自己的工作和生活，不要要求每一个人都是服饰专家。汉服只是一个载体，所以不要把自己的眼光局限在一件衣服上。文人墨客手中的笔，飞花走针上的丝线等等，都是值得我们传承的中华传统文化！”

“这说到大唐，我就想起楚和听香的楚燕老师曾经说过：我们看，唐人是何等的自信。他们无论是梳着回鹘的发髻，或者是用着丝路之上传来的胭脂，甚至穿着波斯纹样的唐锦，整体看上去，大唐依旧是大唐！我们为何花这样多的时间跟精力复原这些服饰，并不是说以后我们在现实生活中，就要穿成这个样子，而是我们要用这样一个笨功夫，一点一点地通过对传统服饰的挖掘跟整理，去找到那份非常高级的对美的品味，在这个过程中，找回属于我们中华自己的审美精神。简而言之就是：知来处，明去处！”

“这些话萦绕在我脑海里许多年了，也鼓励着我走过无数个日日夜夜，也坚定着我的每一个作品都有着属于她独特的美丽，属于我们中华自己的美丽！”